Планировка и благоустройство дачи

Вы только что купили загородный участок и хотите построить на нем дом своей мечты и вырастить дивный сад? Мы расскажем вам о том, как осуществить желание. В этой статье вы узнаете о схеме поэтапного превращения поросшего травой пустыря в благоустроенную дачу.

Планируем будущий участок

Как превратить небольшой участок, на котором нет ничего, кроме земли да травы, в благоустроенный садоводческий рай? Прежде всего, нужно рационально спланировать участок с учетом его площади, формы, рельефа, направления господствующих ветров, ориентации на стороны света, наличия водоема и, конечно же, пожеланий семьи, которая будет на этом участке отдыхать. К примеру, старшее поколение предпочитает проводить больше времени на огороде и в саду. Люди среднего возраста предпочтут организовать уютную беседку для пикников и отдыха на свежем воздухе с газоном и клумбами. Молодежь и дети любят спортивный отдых, например, на оборудованной баскетбольной площадке. Наконец, всем членам семьи не помешало бы отдельное место для барбекю.

С учетом всех этих требований нужно будет разделить ваши 6-10 соток на зоны:
- жилая зона: здесь располагаются дом, лужайка, цветники, спортплощадка, бассейн или другие объекты отдыха и развлечений;
- садово-огородная зона: в ней находятся плодовые деревья, кустарники, грядки, парник или теплица и другие объекты;
- хозяйственная зона, место, где вы будете хранить инвентарь, где расположите баню, сауну, санузел, мусоросборник, сарай для кур и кроликов или другие хозяйственные помещения.

Только после того, как вы решите для себя, что хотите построить на своем участке, посоветуетесь с другими садоводами, изучите специальную литературу, правила и нормы застройки садовых участков, набросайте на бумаге план нововведений и трезво оцените материальные и физические возможности. Без подготовки к благоустройству дачи лучше не приступать.

Выделяем место для домика

При выборе места для постройки дачного домика нужно учитывать определенные санитарные нормы. Отступ между домом и дорогой должен составлять не менее 5 метров, а от дома до боковых границ участка – не менее трех метров. Расстояние между соседними домами должно составлять примерно 12 метров. Если вход на участок расположен с севера, то дом располагают в начале участка, если с юга – то в глубине. Если у вас узкий участок, то лучше всего будет построить дом на теневой стороне, а освещенную зону оставить под сад и огород. Ну и, конечно, дом должен быть удобно расположен по отношению к другим функциональным зонам. Если позволяет участок, то можно построить дополнительный выход из дома в сторону сада и города и удобный проход в хозяйственную зону. Возле садового домика, как правило, располагается зона отдыха, на ней можно оборудовать площадку для игр, выкопать бассейн или декоративный пруд, засеять зону цветами, газонными травами, посадить на газоне пару деревьев или просто красиво расставить садовую мебель. По возможности в углубленной части дома под первым этажом размещают подземный гараж. Чаще всего гаражи строят возле боковой стены дома, часто они к ней примыкают.

Формируем хозяйственную зону

Хозяйственную зону представляют хозяйственный двор и различные строения – загоны для кроликов и кур, сараи для инвентаря, душ и уборную. Все эти постройки можно объединить под одной крышей, а можно разместить по отдельности. Если вы решили устроить загон или птичник, постарайтесь, чтобы расстояние от строения до соседского участка составляло не менее 4 метров, и огородите выгульную площадку для животных.

Согласно правилам противопожарной безопасности хозяйственный блок размещают на расстоянии 7 метров и дальше от домика и на расстоянии 1-2 метра от границ участка. Впрочем, если вы доверяете соседям и желаете сэкономить место на участке, можете построить хозяйственные сарайчики вплотную к соседским. Можно пристроить сарай и к садовому домику. А вот душ и уборную лучше размещать подальше от домика: туалет, к примеру, лучше держать на расстоянии 12 метров от домика. Иначе придется как-то решать вопросы устройства вентиляции и канализации, а для этого придется приглашать специалистов и согласовывать постройку с органами санитарного контроля. Погреб для хранения урожая, как правило, устраивают под домиком или хозяйственным блоком.

Устраиваем сад и огород

Сад и огород – святая святых вашей дачи, под них отводят самую освещенную и защищенную от ветров зону. Высокорослые деревья, такие как яблони или груши, высаживают в трех метрах от домика, иначе придется все лето проводить в тени ветвей. Среднерослые вишни и сливы можно высаживать в двух метрах от дома, кустарники – в метре. То же самое относится и к границам соседского участка. Но прежде чем устроить сад, необходимо привести землю в порядок, как говорят дачники «освоить» ее. Вначале нужно выкорчевать пни и корни, собрать мусор и камни, перекопать и выровнять поверхность земли, чтобы подготовить ее к мелиорации. Почву нужно очистить от сорняков, а для этого землю перекапывают, разбивают комья, собирают и уничтожают все сорняки и корневища, повторно перекапывают землю вилами и снова выбирают все сорняки. А если под участок был отведен луг, то с земли снимают дерн и укладывают травой вниз, чтобы приготовить дерновую землю. Осенью на участок наносят органические удобрения, перекапывают почву на глубину пахотного слоя, боронуют и выравнивают.

Осваиваем рельеф

Не всем достается идеально ровная земля с небольшим уклоном в сторону дороги, некоторым приходится иметь дело с сильно выраженным рельефом и холмистостью. В местах, где перепады рельефа не позволяют устраивать сплошные грядки, приходится строить террасу, ее ширина и высота зависят от того, насколько крутой склон. Внешний край террасы делают более высоким, с учетом того, что почва со временем начнет оседать. Края террас укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками, устраивают лестницы. Ширина ступеней лестницы составляет 0,3-0,4 м, а высота – 10-12 см. Высота подпорных стенок составляет от 0,5 до 1 м. Лестница может стать украшением вашего сада, если вы декорируете ее красивой каменной кладкой, растениями или подсветкой. Как правило, лестницу выполняют из бетона, плитняка, валунов или кирпича. Камни укладывают на растворе, плотно прикладывая.

Отводим воду

Вода может превратить даже самый красивый сад в заболоченный пруд или пустыню. Чтобы этого не произошло, вам придется устроить дренажную систему. Для начала следует определить уклон рельефа и уровень грунтовых вод. Если участок понижается в сторону улицы – вам повезло, у вас будет естественный поверхностный сток, но если такого склона нет, то понадобятся дренажные устройства – водосточные канавки с уклоном в сторону улицы, которые строят вдоль дорожек. Если участок склоняется в противоположную сторону, воду из канавок направляют в кювет, вырытый по границе между соседними участками. Канавки могут направить в нужную сторону поток талых и ливневых вод и защитить почву от вымывания, Но вам придется разбивать грядки поперек направления уклона, чтобы питательные вещества из почвы не вымывались. Чтобы вода из кювета и канавок не уходила в землю, дно их выкладывается мятой глиной, утрамбовывается и заглаживается, а открытые канавки в виде лотков можно укрепить бетоном, камнями или плетеными стенками. Если, не смотря на все ухищрения, почва остается сырой, сделайте подсыпку грунта или посадите влаголюбивые растения.

Для полива и питья

На участке без воды – как без рук. Как правило, садовые кооперативы предусматривают водопроводную сеть сезонного действия, но можно установить металлическую или пластмассовую бочку для сбора дождевых и талых вод, которые потом используют для полива, или же вырыть водоем в пониженной части участка. Для того, чтобы сделать маленький пруд, не понадобится много средств, достаточно добыть глины, песка, рубероида, толя или полиэтиленовую пленку. Водоем роют в пониженной части участка и выкладывают водонепроницаемым материалом. Но если душа ваша тянется к эстетике, вы легко превратите пруд-отстойник в живописное место, к примеру, можно украсить берег и дно водоема камнями и влаголюбивыми растениями.

Для полива можно продолжить по участку сеть труб с дождевальными установками или с подземным орошением. Но проблема не в том, как насытить почву водой, а как отвести использованную воду. Для этих целей на участке вырывается фильтровальный колодец, заполненный гравием и щебнем и крупнозернистым песком с толщиной слоя 1-1,5 метра. Фильтрующий колодец строят из железобетонных колец, монолитного бетона или красного полнотелого кирпича усиленного обжига.

К вопросу о гигиене

Какой летний отдых обойдется без душа? Его можно построить в хозяйственном блоке или разместить отдельно. Проще всего установить металлический или деревянный каркас, обтянув его непрозрачной пленкой. Наверху устанавливается бак с душевой сеткой и вентилем, а горячая вода устанавливается отдельно, бак для горячей воды красят в черный цвет для лучшего нагрева или подключают к нему водогрейную дровяную колонку. Воду в баки подают с помощью шланга и насоса. Другой необходимый атрибут дачи – санузел. Оптимальный вариант – лудр-клозет. Его оборудуют металлическим ведром, бачком или специальным ящиком для сбора нечистот, это намного экологичнее выгребной ямы. Чтобы клозет не стал источником неприятного запаха, нечистоты засыпают слоем торфа, золы или опилок, которые нужно хранить в сухом месте неподалеку. Время от времени содержимое емкости опорожняют в компостную кучу, а чтобы не загрязнить землю, под клозетом устраивают изоляцию из мятой жирной глины или выкладывают бетонный пол.

Вы наверняка видели уборные с выгребом на стареньких дачах: время от времени дачникам приходится строить новую выгребную яму, а старую оставлять на участке. В любом случае, лучше не строить уборную с выгребом, так как вокруг нее рано или поздно заведутся мухи, в почку попадут глисты и микробы, приводящие к заболеваниям людей и животных, не говоря уже о неприятном запахе аммиака и сероводорода. Кроме того, на маленьком участке не удастся соблюсти все санитарные нормативы по расстоянию между уборной и другими строениями.

По ухоженным дорожкам

Въезд и вход – это парадные части дачи, так что стоит обратить внимание на их благоустройство. Они могут быть сближенными или раздельными, их организация зависит от того, как располагаются другие постройки, где находится гараж и стоянка для машины и других факторов. А вот благоустроить дорожки совсем не сложно – они должны быть короткими и удобными, шириной от 0,5 до 1,2 м. Чтобы вода не скапливалась в лужи, дорожки делают выпуклыми с небольшим уклоном по краям. Дорожку можно выложить из кирпича, бетонных плит, залить бетоном или засыпать гравием, песком, щебнем, мелким булыжником и другими материалам. В любом случае, дорожка должна быть прочной, удобной для ходьбы. Перед тем как устроить дорожку, садовод снимает примерно 15 см грунта и засыпает углубление пористым материалом (шлак. Щебень, битый кирпич, гравий с песком). Ширина пористого покрытия – не более 10 см. Затем оно заливается водой и трамбуется, а потом уже укладывается верхний слой из кирпича, бетона или других покрытий.

Финальный штрих

Если на участке остается немного места для личных нужд, можно занять его малыми архитектурными формами, такими как беседка, пергола, песочница, скамейка, садовая мебель и др.

Беседка – это небольшой деревянный каркас, который можно обшить вагонкой, обсадить виноградом или хмелем, придать ей квадратную или шестиугольную форму. Высота беседки от пола до свеса кровли составляет, как правило, 2,5 метра, а в открытый вход ведет лестница с 2-3 ступеньками. Крышу беседки можно покрыть яркой черепицей и увенчать флюгером.

Перголой называют легкую деревянную конструкцию из высоких вертикальных стоек с поперечными перекладинами вверху, образующими прочную крышу. Перголу можно сделать открытой или закрыть решетками или панелями для живой изгороди.

Как защитить дом от взлома: типовые решения

Каждые пять минут в нашей стране происходит ограбление квартир или домов. К моменту, когда вы дочитаете эту статью, как минимум одна квартира будет ограблена. Взломщики предпочитают вскрывать двери или окна, если нельзя взломать дверь – ломают запирающий цилиндр, насильно поднимают ставни, вскрывают балконные двери или вход в подвал. В таких случаях может спасти лишь умело установленная сигнализация. Какие применяются сигнализации и как именно они устанавливаются? Существует несколько типовых решений, которые мы предлагаем на ваш суд.

Блокировка на окна

Если вы устанавливаете магнитно-контактную сигнализацию, срабатывающую на открывание оконных рам, ее извещательные элементы следует располагать на подвижных и неподвижных частях рам. Пассивные оптико-электронные извещатели, настроенные на проникновение нарушителя, устанавливаются на стенах помещения или потолке, в зависимости от интерьера, но настраивать их нужно таким образом, чтобы зона обнаружения располагалась не дальше, чем на 1 метр от блокируемого окна. При использовании комбинированных, радиоволновых и пассивных оптико-электронных извещателей, их устанавливают в углах помещения, которые прилегают к блокируемым окнам или на боковых стенах, но не на противоположных к окну стенах, или так. Чтобы зоны обнаружения выходили за пределы блокируемых окон, иначе датчики понапрасну сработают на движение за окном.

Блокировка на двери и ворота

При блокировке дверей и ворот извещатели устанавливают на верхней или боковой стороне дверей напротив петель. В этом случае используются магнитно-контактные извещатели типа ИО102-6. При одновременной блокировке нескольких дверей можно использовать извещатели «Вектор-2», которые устанавливаются на боковых стенах или боковых сторонах дверных проемов, при условии, что блокируемые двери открываются в сторону установки извещателя и перекрывают лучи сенсора при открытии.

Блокировка объема помещения

Если вы блокируете периметр комнаты, потолок или стены, рекомендуется использовать сигнализацию с пассивными ПИК-детекторами, которые устанавливаются по периметру блокируемой площади так, чтобы зона обнаружения находилась вдоль блокируемой конструкции.

Если вы используете ПИК-детекторы с объемной зоной обнаружения или применяете радиоволновые, ультращвуковые и комбинированные извещатели, их нужно устанавливать так так, чтобы зоны обнаружения покрывали всю площадь помещения. Если вы разместили приборы по периметру, но остались «мертвые» зоны, которые не входят в диапазон извещателей, стоит установить несколько дополнительных извещателей, причем разного принципа действия. В одной комнате можно установить любые ПИК-детекторы, извещатели разного типа, радиоволновые извещатели с разными диапазонами частот, ультразвуковые извещатели с разными выносными блоками, а если вы используете радиоволновые, комбинированные и ультразвуковые извещатели, то можно установить приборы с одинаковыми частотными литерами.

Если вы устанавливаете сигнализацию на длинный коридор, обратите внимание на активные и пассивные ИК-детекторы с объемной и узконаправленной зоной обнаружения. Можно установить радиоволновые, ультразвуковые и комбинированные извещатели.

Блокировка вне дома

Если вы устанавливаете сигнализацию на внешнем периметре, используйте ИК-извещатели, блоки, которых размещаются на стенах, специальных столбах или стойках, при условии, что конструкция не подвергается колебаниям или вибрациям. Вдоль блокируемого периода необходимо освободить зону отторжения шириной около метра, эта зона должна быть свободна от растительности и предметов, которые препятствуют инфракрасным лучам. Надежнее всего устанавливать блоки извещателя с внутренней стороны ограждения у верхнего края ограждения или на высоте полметра от верхнего края.

Помните, что зоны извещателя и их зоны обнаружения не должны пересекаться. Если этого нельзя избежать, используются извещатели с разными частотными литерами. Высота установки наружного извещателя зависит от высоты охраняемого объекта.

Волкова Елена

Последние новости

Рекомендуем

Планировка и благоустройство дачи